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2 sites archéologiques à visiter : Photo de gauche : le cénote de Dzibilchaltun (Yucatán, Mexique)
 Mayapán Située à 45 km au sud de Mérida, sur la route des Couvents, Mayapán fut construite en 1221, après la déroute de Chichén Itzá par Hunac Ceel, un de ses propres gouverneurs. Sous ses descendants, les Cocom, la nouvelle capitale des Itzaes domina les provinces du nord et de l'ouest du Yucatán pendant 250 ans. La ville fortifiée de Mayapán, en langue maya yucatèque signifiant "le drapeau des mayas" est considérée comme la dernière grande capitale de cette culture de la période Post Classique (1200-1450 après J.-C.). Elle est fréquemment mentionnée dans la littérature maya et dans les sources hispaniques. Elle a une extension de 4 km2, dans laquelle il y a plus ou moins 4000 structures. On pense que la population était d'environ 12 000 habitants. L'architecture de Mayapán rappelle la grandeur et le prestige de Chichén Itzá, son prédécesseur : le temple Kukulcán et la bâtiment rond sont les répliques d'El Castillo et d'El Caracol, mais en moindres proportions. Les fouilles archéologiques entreprises par l'Institut Carnégie de Washington révélèrent que la ville entourée d'une muraille était protégée contre toute attaque militaire. Dans l'enceinte et autour de la place centrale, on trouve les bâtiments civils, administratifs et religieux, ainsi que les résidences des gouverneurs et une source. Ces bâtiments ont été construits sur des bases qui ont des couloirs avec des colonnes, temples et oratoires avec un autel au fond et des bancs sur les côtés. Des bâtiments ronds connus comme "Observatoires" et des petits sanctuaires sont aussi présents. De beaux muraux représentent des scènes guerrières et le culte de la mort. Le temple Kukulcán culmine à environ 15 mètres au-dessus du sol et se présente sous la forme d'une pyramide constituée de neuf niveaux échelonnés, équipés d'escaliers pour en permettre l'accès sur chacun de ses quatre côtés. Chacun des quatre escaliers conduit à la partie supérieure du temple, où trône un petit temple de neuf mètres de côté possédant quatre accès. Cependant, seul l'accès donnant sur le nord permet d'entrer. La façade est ornée de deux colonnes recouvertes de stucs représentant des motifs serpentins, similaires à ceux sculptés dans la pierre de Chichén Itzá. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle Mayapán dans sa période ultime d'existence, aurait été construite par Kukulcán, avant que celui-ci reparte vers le centre de la Mésoamérique. Vers la moitié du XVème siècle, à la suite d'une révolte contre la famille gouvernante dirigée par un autre lignage dominant de Mayapán, la ville fut pillée et abandonnée (ouv.tlj, 8h-17h, $31).  Afficher des milliers de photos sur le site de Mayapán
Route des Couvents Au Sud du Mérida, la Route des Couvents est un circuit d'une journée qui mène à des parages peu fréquentés dans le coeur de l'Etat. Les couvents furent construits juste après la conquête par les missions. A visiter de préférence en voiture pour plus de commodités :  UMAN, couvent du XVIème siècle (18
km de Mérida, ouv.7h-12h
et 17h-20h). MUNA, couvent du XVIIème siècle (64
km de Mérida, ouv.7h-13h
et 16h-20h). Belle Fête du 15 Août avec danses folkloriques.
Artisanat local accessible aux mêmes heures. OXKUTZCAB, fondé par le groupe des Xius
après l'abandon de Mani, entre 1581 et 1699 (109 km de Mérida,
ouv.7h-13h et 16h-20h). Capitale fruitière du Yucatán
avec un gros marché aux fruits quotidien. MANI, avec la chapelle "ouverte" et le
temple du couvent de Saint Michel l'Archange, datant de 1549. C'est
à cet endroit que Fray Diego de Landa ordonna la destruction
des documents et des statues mayas (96 km de Mérida,
ouv.6h-12h et 17h-19h). TEABO, connu pour ses deux bâtiments sacrés,
l'Eglise et l'ex-couvent de Saint Pierre et de Saint Paul construits
durant le XVIIème siècle (84 km de Mérida,
ouv.7h-10h et 17h-19h). CHUMAYEL, couvent du XVIème siècle
(temple de l'Immaculée Conception dans lequel il faut admirer
le Christ en bois noir) -80 km de Mérida,
ouv.7h-12h et 16h-20h). MAMA, temple et ex-couvent franciscain construit
en 1612 entouré d'un beau jardin avec des niches de saints
(71 km de Mérida,
ouv. 6h-14h et 17h-19h). TEKIT, ville prospère où l'église
de San Antonio de Padua a une image d'un saint à chaque coin.
L'église ressemble à un musée (64 km de Mérida). TECOH, couvent et église dédiés
à la Vierge de l'Assomption, dont l'église a été
construite sur la base d'une pyramide maya. De nombreuses peintures
y sont encore visibles. On y voit également de l'artisanat
local (34 km de Mérida). ACANCEH, principale attraction : le square des
trois cultures. Le temple dédié à la "Dame
de la Nativité" et la chapelle de la" Vierge de
Guadalupe" sont uniques dans leur pure style franciscain (26
km de Mérida). Route des HaciendasLa ville de Mérida est entourée d'une végétation basse qui forme un paysage uniforme, çà et là interrompu par de hautes cheminées couleur brique. Elles indiquent la présence d'anciennes Haciendas de sisal qui conservent des vestiges de l'industrie et du type de vie qui s'y déroulaient. Les Haciendas du sisal surgirent vers la moitié du XIXème siècle grâce à une plante singulière apparentée à l'agave, le henequen, plus largement connu sous le nom de sisal. L'extraordinaire demande de fibres dures sur le marché international, principalement pour l'industrie américaine des cordages, suscita, entre 1880 et 1920, l'entrée en masse de l'henequen dans l'industrie du Yucatán, ce qui transforma la région en hectares "d'or vert". L'henequén déclina après la deuxième guerre mondiale quand il fut remplacé par les fibres synthétiques. Les feuilles charnues de cette merveilleuse plante produisent des fibres dures qui entrèrent dans la confection de sacs et de cordages de différentes tailles, depuis les cordelettes pour pendre les hamacs, en passant par les cordes pour lier les bottes de blé ou de foin, jusqu'à de gros câbles, aussi larges qu'un tronc d'arbre, qui servaient à amarrer les navires aux ports du monde.  Aujourd'hui,
les nombreuses Haciendas sont le témoignage de cette
époque d'opulence. La plupart d'entre elles sont devenues
des villages; certaines travaillent encore le henequén à petite échelle tandis que d'autres ont été
transformées en luxueux hôtels, relais touristiques
ou musées, en étant magistralement restaurées
d'après des recherches historiques et architectoniques approfondies.Photo de droite : indiennes sortant du marché A l'origine, beaucoup d'haciendas furent des exploitations agricoles consacrées à la culture du maïs ou encore à l'élevage de bovins. Elles furent ensuite converties en plantations du sisal, ce qui donna lieu à une variété de styles. L'entrée d'une hacienda est souvent signalée par des arcs pittoresques d'influence mauresque. Les épais murs en pierre revêtus de plâtre des bâtiments principaux tout comme les toits inclinés de tuiles importées d'Europe protégeaient les habitants de la chaleur intense, tandis que l'orientation de la maison, favorable au vent, laissait l'air circuler librement à l'intérieur. Toutes les Haciendas étaient composées des mêmes dépendances. Autour de la grande cour centrale, la maison principale, la chapelle, le magasin, la salle des machines, les bâtiments de service et la prison formaient son centre économique et social. Dans l'enceinte limitée par d'épais murs, on trouvait également le puits, le verger, la basse-cour, les esplanades pour les manoeuvres et les aires d'étendage des fibres. Les Haciendas étaient administrées par des "majordomes" qui se chargeaient des finances; le patron fournissait les biens indispensables et fixait les normes de conduite. La coupe des feuilles d'agave était laborieuse et exigeait une abondante main d'oeuvre. Outre la population locale, on employait des ouvriers chinois et coréens, ainsi que des indiens yaquis, originaires du nord du Mexique. Les trucks (petits wagons plats), qui circulaient sur d'étroites voies ferrées appelées decauville, transportaient les feuilles de près de deux mètres et demi de long des vastes champs de sisal jusqu'au défibreur et, de là, les fibres étaient acheminées jusqu'à l'étendoir. Les longues voies menaient aussi aux villages principaux et communiquaient les haciendas entre elles. Plusieurs Haciendas préservent l'essence des jours glorieux de l'henequén. Récemment refaites à neuf, elles sont l'alternative idéale pour sauvegarder une partie primordiale du patrimoine historique du Yucatán. Les Haciendas, avec leurs entrées marquées d'élégants arcs, leurs fraîches vérandas avec leurs fauteuils à bascule en rotin, leurs sols en marbre et leurs portraits en sépia, représentent une romantique porte ouverte à cette page de l'histoire du Yucatán. Certaines Haciendas sont aujourd'hui de luxueux hôtels qui reçoivent leurs visiteurs dans une ambiance intime et hospitalière. C'est l'endroit idéal pour se reposer et savourer la délicieuse cuisine yucatèque. On pourrait citer les Haciendas SAN JOSE à Tixkokob, SANTA ROSA à Maxcanú, TEMEZÓN à Abalá, UAYAMON à Chiná (état de Campeche), YAXCOPOIL dans le village du même nom, SOTUTA DE PEON à Tecoh, TEPICH à Mayapán ou OCHIL à Abalá.  Rêve Mexicain vous propose une superbe Hacienda du XVIIème
siècle tenue par des Français : Hacienda de
Santa Cruz située Calle 86 S/N Santa Cruz Palomeque
- 97315 Mérida,  +52 999 254 05 41/42, +52 999 271 84 85, courriel : info@haciendasantacruz.com, www.haciendasantacruz.com (français, espagnol, anglais). Elle se trouve à 20 mn du centre historique de Mérida (Zócalo) et à 10 mn de "Rejon Int Airport" (sans le bruit !). Sur le péripherique de Mérida, prenez la "salida2" direction Dzununcan, puis 1 km après la sortie, vous trouverez l'Hacienda Santa Cruz (très proche de Mérida).  Afficher
quelques photos sur les Haciendas du Yucatán
Photos
ci-dessus et à droite : Hacienda de Santa Cruz près
Photo de droite : plage à Progreso
Photo de droite : flamants roses de la réserve de biosphère Celestún
&
Guide du Routard Guatemala, Yucatan, Chiapas (+ Belize) 2012/2013
par: Collectif
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Environs de Mérida et dans l'état du Yucatán 
Site archéologique maya découvert après ceux
de 
La
promenade en bateau dans les mangroves permet d'admirer sur fond
de palétuviers des hérons cendrés, des aigrettes,
des canards, des pélicans blancs et des spatules rosées.
En navigant dans l'estuaire et dans les canaux qui serpentent entre
la mangrove, on arrive à Valdiosera et à Venecia,
deux sources d'eau douce, fraîche et cristalline, qui invitent
à la baignade et à la plongée en apnée.
Le bois pétrifié de Tampeten, avec ses arbres secs
aux formes capricieuses et son atmosphère fantomatique, est
une des attractions de la zone (ouv. tlj 8h-17h, prix d'entrée
Mxn$ 33 plus tour en bateau de 90 mn au tarif de USD30). Près du port, après le pont, se trouve une plage tranquille
où se dégustent, dans plusieurs restaurants pittoresques,
de délicieux fruits de mer et des poissons frais.
Comment y aller de 
Comment y aller ?
Du Terminal Autoprogreso de 
Voir les hébergements de Mérida
Par
son sol calcaire et très poreux, la péninsule manque
de rivières. Ce type de sol s'affaisse fréquemment,
laissant à découvert des réserves naturelles
d'eau douce, ce qui permet par ailleurs de découvrir le caractère
spectaculaire d'un paysage formé par des eaux souterraines,
vertes, cristallines et turquoises, et par des cavités ressemblant,
grâce à la formation de stalactites et de stalagmites,
à de véritables oeuvres d'art. La lumière du
jour filtrant par les interstices des rochers et miroitant sur l'eau
translucide, fusionne parfaitement pour offrir aux admirateurs de
la nature un spectacle visuel unique.
