Aux environs de Mérida et dans l'état du Yucatán

Dzibilchaltún
Site archéologique maya découvert après ceux de Chichén Itzá et Uxmal (ouv. tljr 8h à 17h, $63).
A 20 km de Mérida en direction de la côte, l'ancienne ville maya de Dzibilchaltún est située dans un parc national qui protège et diffuse le patrimoine naturel, culturel et historique de la région. Le Musée du Peuple Maya expose les aspects d'une culture vivante, fidèle à ses traditions ancestrales. Habitée de manière ininterrompue depuis 300 ans avant J.-C. jusqu'à la Conquête, elle était principalement consacrée au commerce du sel. Pendant son époque de splendeur (800 ans après J.-C) elle atteint une population de 25 000 habitants. C'est alors que 25 monuments furent construits, certains d'entre eux étant des bâtiments administratifs et des palaces de l'élite autour de deux places principales.

Sur la Place Centrale, à un côté du cenote de Xlacah, la chapelle ouverte est un témoignage de l'évangélisation.

Photo de droite : chambres mortuaires à Dzibilchaltún

Au bout d'un chemin blanc (sacbé, en maya) de 500 mètres de long, le Temple des Sept Poupées, ainsi appelé car on y retrouva sept statuettes, présente une architecture originale et est à la fois un calendrier : pendant les équinoxes, le soleil levant apparaît avec une exactitude astronomique à la porte et aux fenêtres. C'est la grande attraction de cette zone archéologique. Admirablement restauré, il montre avec beaucoup d'équilibre des éléments uniques en pays maya et qui sont pour les spécialistes autant de problèmes : c'est le seul temple maya à 4 faces, c'est le seul aussi qui possède des fenêtres. Des masques de Tchac, très primitifs, surmontent les portes et les coins du bâtiment.


Le cenote de Dzibilchaltún vaut également le coup d'oeil. Bien que deux fois plus petit que celui de Chichén Itzá (30 mètres de diamètre contre 60) il eut également une fonction sacrificielle. Les hommes-grenouilles qui y ont plongé il y a de nombreuses années pour le compte de la National Geographic Society, lui donnent une profondeur d'au moins 44 m, (niveau de l'eau) ce qui fait 30 de plus qu'à Chichén Itzá. Et, parmi les 30 000 objets qui ont été retirés de ces profondeurs, il y avait tant d'os humains que l'on peut dire sans hésiter que le sacrifice humain était pratiqué sur une large échelle dans ce cenote. Toutes ces fouilles sont présentées dans le musée de l'entrée (museo del Pueblo Maya, ouv.8h-16h, fermé le lundi, $46).

Photo de gauche : le cenote de Dzibilchaltun

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Mayapán
Située à 45 km au sud de Mérida, sur la route des Couvents, Mayapán fut construite en 1221, après la déroute de Chichén Itzá par Hunac Ceel, un de ses propres gouverneurs. Sous ses descendants, les Cocom, la nouvelle capitale des Itzaes domina les provinces du nord et de l'ouest du Yucatán pendant 250 ans.
L'architecture de Mayapán rappelle la grandeur et le prestige de Chichén Itzá, son prédécesseur : le temple Kukulcán et la bâtiment rond sont les répliques d'El Castillo et d'El Caracol, mais en moindres proportions. Les fouilles archéologiques entreprises par l'Institut Carnégie de Washington révélèrent que la ville entourée d'une muraille était protégée contre toute attaque militaire. Dans l'enceinte, on trouve les bâtiments civils, administratifs et religieux, ainsi que les résidences des gouverneurs et une source. De beaux muraux représentent des scènes guerrières et le culte de la mort.
Vers la moitié du XVème siècle, à la suite d'une révolte contre la famille gouvernante dirigée par un autre lignage dominant de Mayapán, la ville fut pillée et abandonnée (ouv.tlj, 8h-17h, $29).

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Réserves de Biosphère
Grâce à son énorme richesse biologique, plusieurs parties du littoral ont été nommées réserves de biosphère et marais reconnues internationalement. Elles abritent plus de 580 espèces de vertébrés, 95 espèces de reptiles, 71 espèces de poissons, et 356 espèces d'oiseaux, incluant 35 000 flamants roses. Elles possèdent de belles plages et de beaux paysages spectaculaires, et ses villages de pêcheurs offrent les services touristiques essentiels.

Réserve de Celestún (côte ouest)
A l'ouest de l'état, à 92 km de Mérida, la réserve de biosphère Ria Celestún est formée par un estuaire de 20 km de long que l'on peut visiter en bateau en compagnie de guides autorisés qui attendent les visiteurs à l'entrée de la réserve. A l'extrême nord, de nombreuses colonies de flamants roses se rassemblent en quête de nourriture.

La promenade en bateau dans les mangroves permet d'admirer sur fond de palétuviers des hérons cendrés, des aigrettes, des canards, des pélicans blancs et des spatules rosées. En navigant dans l'estuaire et dans les canaux qui serpentent entre la mangrove, on arrive à Valdiosera et à Venecia, deux sources d'eau douce, fraîche et cristalline, qui invitent à la baignade et à la plongée en apnée. Le bois pétrifié de Tampeten, avec ses arbres secs aux formes capricieuses et son atmosphère fantomatique, est une des attractions de la zone (ouv. tlj 8h-17h, prix d'entrée $ 25 plus tour en bateau de 2 heures au tarif de $450 pour 8 personnes). Près du port, après le pont, se trouve une plage tranquille où se dégustent, dans plusieurs restaurants pittoresques, de délicieux fruits de mer et des poissons frais.

Photo de droite : envol de flamants roses


Consultez le site de l'écotourisme sur la réserve Celestún :

www.ecoturismolatino.com


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Réserve de Ria Lagartos (nord-est) : située à l'autre extrémité de l'état, est également un sanctuaire naturel où se réfugient les oiseaux. Avant d'entreprendre leur voyage au-dessus du Golfe du Mexique, les oiseaux migratoires reposent une dernière fois et plus de 330 espèces d'oiseaux aquatiques se reproduisent, entre lesquels se trouvent les flamants roses : le bassin de El Cuyo abrite l'unique colonie reproductrice en terre continentale nord-américaine. En sillonnant l'estuaire, on peut admirer le paysage composé de mangroves, marais et de végétation basse, et observer la faune abondante : un crocodile qui glisse discrètement à la surface de l'eau, une majestueuse cigogne jabiru, un cerf à la queue blanche, un petit tigre ou un jaguar imposant.
Le long du littoral aux douces vagues, on peut faire du kayak. Pendant les nuits de pleine lune en été, les tortues marines - des espèces appelées tortues blanches et tortues à écailles ou caret- viennent sur les plages pondre leurs oeufs (ouv. tlj 8h-17h, prix d'entrée $ 25 plus tour en bateau de 2 heures pour $450 avec 8 personnes).


Face à la côte de Puerto Progreso, le récif des scorpions (alacranes) est un nouveau site à explorer. Bien qu'il se trouve assez éloigné du continent, ce très beau récif de 29 km de long avec ses cinq îlots de sable représente toute une aventure, surtout pour les fanatiques de plongée sous-marine.

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Izamal : Charmant village colonial à 70 km de Mérida, dont les maisons sont peintes en ocre-jaune et en blanc sur la route secondaire Chichén Itzá-Mérida, ce qui lui vaut le surnom de "ciudad amarilla". Ce village fait partie des "villages magiques" et constitue le plus ancien village de la Péninsule du Yucatán. Son nom en langue maya est Itzamatul ou "rosée qui descend du ciel". C'est un important centre commercial de la région où furent élevées sept pyramides mayas, l'une d'elles ayant servi de base aux espagnols pour la construction du couvent majestueux San Antonio de Padua.
En effet, le monastère de Saint Antoine de Padoue fut bâti avec les pierres de la pyramide de Popul Chac. Tout un symbole : du temple maya le plus important, détruit, naquit l’un des premiers et plus importants sanctuaires catholiques de la Nouvelle Espagne, fondé par Fray Diego de Landa et les missionnaires franciscains. Aujourd’hui, les traces des artisans mayas sont encore visibles sur ses pierres. Il fallait un couvent monumental, majestueux, pour imposer la culture hispanique et la religion catholique aux vaincus et marquer la fin d’un monde et l’avènement d’un autre. A côté, se trouve l’église. A l’entrée, des fresques datant du XVIe siècle ornent le sanctuaire.

Photo de droite : monastère de Saint Antoine

Le couvent possède le plus grand atrium après celui de Saint Pierre, au Vatican et fut l'objet d'une rencontre de Sa Sainteté Jean Paul II avec les ethnies, lors d'une de ses visites au Mexique en 1993. Chaque 15 août s’y célèbre la fête de la Vierge d’Izamal. Des calèches tirées par les chevaux promènent le visiteur dans un dédale de rues colorées, l'emmenant vers les places, les parcs, les faubourgs historiques et bien sûr les charmantes ruelles au milieu desquelles Fray Diego de Landa (deuxième évêque du Yucatán au XVIème siècle) semble nous parler du quotidien d'un village vivant et fier de son passé. Le soir, celui-ci nous offre une expérience unique que l'on peut vivre en contemplant une voûte céleste étoilée bordée par les ombres des pyramides, des temples et des grandes bâtisses coloniales, ombres qui semblent émerger d'un long rêve.
Son et Lumière « Voix et Magie d’Izamal », au Couvent tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis à 20H30, en langues espagnol et maya, avec en toile de fond le monastère illuminé. C'est de TOUTE BEAUTE.

A deux pâtés de maisons du Zócalo vers le nord, la pyramide Kinich Kakmó, bâtie en l'honneur du Dieu soleil, en bonne partie dégagée, mérite le détour. Avec ses 195 m de côté, elle était l'une des plus grandes de la péninsule.

Sur la route vers Mérida, arrêtez-vous à l'entrée du village de Hoctún connu pour son étonnant cimetière de tombes peintes de motifs fleuris par des artistes locaux.

Photo de gauche : cimetière de Hoctun

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Valladolid : c'est la deuxième ville de l'Etat du Yucatán, la plus ancienne, à 464 ans, qui a conservé tout son charme provincial et sa saveur coloniale. Sur la place principale, les femmes indigènes, assises en rang en face de l'église offrent aux passants leurs broderies colorées, faites pour la plupart au traditionnel point de croix, et dans le magnifique parc planté de grands arbres fleuris et entouré d'une grille en fer forgé, on peut déguster des fruits fraîchement préparés, de délicieux amuse-gueule ou une friandise typique. Majestueuse, l'église de San Gervais surplombe la place. Elle fut construite avec les pierres des anciens temples mayas, comme ce fut le cas dans tout le Yucatán. Ainsi, au-dessus du portique, on peut apprécier, incorporé à l'architecture franciscaine, le corps sculpté d'un serpent maya.
Le Couvent de San Roque devenu le Musée du patrimoine culturel de Valladolid et l'hôtel de ville qui abrite de beaux muraux signés Manuel Lizama en ont long à raconter sur l'histoire de la ville qui fut fondée le 28 mai 1543 par Francisco de Montejo, el Sobrino (le neveu), sur l'ancienne ville maya de Zaci. Ayant été le théâtre de nombreux événements guerriers tout au long de son histoire, on la nomme également la Ville Héroïque. C'est ici que la Guerre des Castes a éclaté en 1847 et que la première étincelle de la Révolution Mexicaine, le 04 juin 1910, s'est allumée. Valladolid est une étape fort agréable et un excellent point stratégique pour visiter les sites archéologiques aux alentours. L'animation du Zócalo et l'ex-couvent de San Bernardino ou de Sisal sont les deux seuls lieux à fréquenter, en dehors du cenote Zaci que possède Valladolid. A demi couverte par une immense voûte de pierre, ce cenote, aux eaux d'un vert profond, a le mérite de pouvoir être contourné pratiquement au ras de l'eau, mais le petit chemin a été remplacé par une rampe de ciment ! Des centaines de chauves-souris ont trouvé refuge dans les grottes (ouv. tlj 8h-17h).
Si vous souhaitez vous baigner, choisissez les cenotes de X'Kekén (Dzitnup) et de Samula à quelques kilomètres de Valladolid ouvertes entre 7h et 18h pour quelques pesos $.

C'est une bonne étape avant de visiter Chichén Itzá et c'est beaucoup moins cher que Cancun.


Plan de la ville de Valladolid :

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Plan de l'état du Yucatán :


Route des Couvents
Au Sud du Mérida, la Route des Couvents est un circuit d'une journée qui mène à des parages peu fréquentés dans le coeur de l'Etat. Les couvents furent construits juste après la conquête par les missions. A visiter de préférence en voiture pour plus de commodités :
UMAN, couvent du XVIème siècle (18 km de Mérida, ouv.7h-12h et 17h-20h).
MUNA, couvent du XVIIème siècle (64 km de Mérida, ouv.7h-13h et 16h-20h). Belle Fête du 15 Août avec danses folkloriques. Artisanat local accessible aux mêmes heures.
OXKUTZCAB, fondé par le groupe des Xius après l'abandon de Mani, entre 1581 et 1699 (109 km de Mérida, ouv.7h-13h et 16h-20h). Capitale fruitière du Yucatán avec un gros marché aux fruits, quotidien.
MANI, avec la chapelle "ouverte" et le temple du couvent de Saint Michel l'Archange, datant de 1549. C'est à cet endroit que Fray Diego de Landa ordonna la destruction des documents et des statues mayas (96 km de Mérida, ouv.6h-12h et 17h-19h).
TEABO, connu pour ses deux bâtiments sacrés, l'Eglise et l'ex-couvent de Saint Pierre et de Saint Paul construits durant le XVIIème siècle (84 km de Mérida, ouv.7h-10h et 17h-19h).
CHUMAYEL, couvent du XVIème siècle (temple de l'Immaculée Conception dans lequel il faut admirer le Christ en bois noir) -80 km de Mérida, ouv.7h-12h et 16h-20h).
MAMA, temple et ex-couvent franciscain construit en 1612 entouré d'un beau jardin avec des niches de saints (71 km de Mérida, ouv.6h-14h et 17h-19h).
TEKIT, ville prospère où l'église de San Antonio de Padua a une image d'un saint à chaque coin. L'église ressemble à un musée (64 km de Mérida).
TECOH, couvent et église dédiés à la Vierge de l'Assomption, dont l'église a été construite sur la base d'une pyramide maya. De nombreuses peintures y sont encore visibles. On y voit également de l'artisanat local (34 km de Mérida).
ACANCEH, principale attraction : le square des trois cultures. Le temple dédié à la "Dame de la Nativité" et la chapelle de la" Vierge de Guadalupe" sont uniques dans leur pure style franciscain (26 km de Mérida).

Route des Haciendas
La ville de Mérida est entourée d'une végétation basse qui forme un paysage uniforme, çà et là interrompu par de hautes cheminées couleur brique. Elles indiquent la présence d'anciennes Haciendas de sisal qui conservent des vestiges de l'industrie et du type de vie qui s'y déroulaient.
Les Haciendas du sisal surgirent vers la moitié du XIXème siècle grâce à une plante singulière apparentée à l'agave, le henequen, plus largement connu sous le nom de sisal. L'extraordinaire demande de fibres dures sur le marché international, principalement pour l'industrie américaine des cordages, suscita, entre 1880 et 1920, l'entrée en masse de l'henequen dans l'industrie du Yucatán, ce qui transforma la région en hectares "d'or vert". L'henequen déclina après la deuxième guerre mondiale quand il fut remplacé par les fibres synthétiques.
Les feuilles charnues de cette merveilleuse plante produisent des fibres dures qui entrèrent dans la confection de sacs et de cordages de différentes tailles, depuis les cordelettes pour pendre les hamacs, en passant par les cordes pour lier les bottes de blé ou de foin, jusqu'à de gros câbles, aussi larges qu'un tronc d'arbre, qui servaient à amarrer les navires aux ports du monde.

Aujourd'hui, les nombreuses Haciendas sont le témoignage de cette époque d'opulence. La plupart d'entre elles sont devenues des villages; certaines travaillent encore le henequen à petite échelle tandis que d'autres ont été transformées en luxueux hôtels, relais touristiques ou musées, en étant magistralement restaurées d'après des recherches historiques et architectoniques approfondies.

Photo de droite : indiennes sortant du marché

A l'origine, beaucoup d'haciendas furent des exploitations agricoles consacrées à la culture du maïs ou encore à l'élevage de bovins. Elles furent ensuite converties en plantations du sisal, ce qui donna lieu à une variété de styles. L'entrée d'une hacienda est souvent signalée par des arcs pittoresques d'influence mauresque. Les épais murs en pierre revêtus de plâtre des bâtiments principaux tout comme les toits inclinés de tuiles importées d'Europe protégeaient les habitants de la chaleur intense, tandis que l'orientation de la maison, favorables aux vents, laissait l'air circuler librement à l'intérieur.
Toutes les Haciendas étaient composées des mêmes dépendances. Autour de la grande cour centrale, la maison principale, la chapelle, le magasin, la salle des machines, les bâtiments de service et la prison formaient son centre économique et social. Dans l'enceinte limitée par d'épais murs, on trouvait également le puits, le verger, la basse-cour, les esplanades pour les manoeuvres et les aires d'étendage des fibres.
Les Haciendas étaient administrées par des "majordomes" qui se chargeaient des finances; le patron fournissait les biens indispensables et fixait les normes de conduite.
La coupe des feuilles d'agave était laborieuse et exigeait une abondante main d'oeuvre. Outre la population locale, on employait des ouvriers chinois et coréens, ainsi que des indiens yaquis, originaires du nord du Mexique. Les trucks (petits wagons plats), qui circulaient sur d'étroites voies ferrées appelées decauville, transportaient les feuilles de près de deux mètres et demi de long des vastes champs de sisal jusqu'au défibreur et, de là, les fibres étaient acheminées jusqu'à l'étendoir. Les longues voies menaient aussi aux villages principaux et communiquaient les haciendas entre elles.
Plusieurs Haciendas préservent l'essence des jours glorieux de l'henequen. Récemment refaites à neuf, elles sont l'alternative idéale pour sauvegarder une partie primordiale du patrimoine historique du Yucatán. Les Haciendas, avec leurs entrées marquées d'élégants arcs, leurs fraîches vérandas avec leurs fauteuils à bascule en rotin, leurs sols en marbre et leurs portraits en sépia, représentent une romantique porte ouverte à cette page de l'histoire du Yucatán.
Certaines Haciendas sont aujourd'hui de luxueux hôtels qui reçoivent leurs visiteurs dans une ambiance intime et hospitalière. C'est l'endroit idéal pour se reposer et savourer la délicieuse cuisine yucatèque.
On pourrait citer les Haciendas SAN JOSE à Tixkokob, SANTA ROSA à Maxcanú, TEMEZÓN à Abalá, UAYAMON à Chiná (état de Campeche), YAXCOPOIL dans le village du même nom, SOTUTA DE PEON à Tecoh, TEPICH à Mayapán ou OCHIL à Abalá.

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Progreso : petit port de pêche, à 36 km au nord de Mérida, anciennement paisible abritant maintenant de plus de 50 000 habitants. Prendre la route des plages de Progreso, avec ses longues étendues de sable blanc et sa jetée de 7 kilomètres - la plus longue du monde - construite essentiellement pour les navires de croisière. Allez-y pour vous y baigner et déguster les excellents fruits de mer sur le port. Départ tous les quarts d'heure du Terminal autoprogreso de Mérida.

Plan du village de Progreso :

Qu'est-ce qu'un "cenote" ? Terme provenant du mot maya "Dzonot" signifiant "cavité en eau". Ce sont des formations uniques au monde, qui, en plus de constituer le seul moyen pour obtenir de l'eau fraîche en forêt, étaient des endroits sacrés. Ils représentaient en effet pour les mayas l'entrée à l'inframonde spirituel.
Par son sol calcaire et très poreux, la péninsule manque de rivières. Ce type de sol s'affaisse fréquemment, laissant à découvert des réserves naturelles d'eau douce, ce qui permet par ailleurs de découvrir le caractère spectaculaire d'un paysage formé par des eaux souterraines, vertes, cristallines et turquoises, et par des cavités ressemblant, grâce à la formation de stalactites et de stalagmites, à de véritables oeuvres d'art. Les éléments, tels que la lumière du jour filtrant par les interstices des rochers et miroitant sur l'eau translucide, fusionnent parfaitement pour offrir aux admirateurs de la nature un spectacle visuel unique.
Les cenotes changent dans leur forme et dans leur taille selon leur lieu. Quantité d'offrandes, de bijoux et d'os humains, apparemment jetés par les anciens habitants du Mayab, y ont été découverts.
Il existe de nombreux "cenotes" disséminés dans tout l'Etat, parmi lesquels on connaît plus spécialement X'Kekén (Dzitnup), Ik'kil, Bolonchocol et Kankirixche.
Il existe également de nombreuses grottes et cavernes sous la surface de l'état du Yucatán, organisées en réseau de tunnels et de formation rocheuses naturelles où les mayas descendaient à l'encontre de leurs dieux. Les grottes étaient et sont encore les endroits sacrés des mayas. Parmi les grottes les plus importantes se trouvent celles de Loltún, Calcehtok et Balamkanché; elles font partie des "routes archéologiques" comme la Route Puuc (Uxmal, Kabah, Sayil, X'lapac et Labná) et la Route de l'Orient (Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Ticopó, Yaxunah et Ek'Balam).

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Photo de droite : flamants roses de la réserve de biosphère Celestún

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